Особое внимание уделялось сырьевой базе шелководства – развитию тутоводства. В этот же период была заложена основа шелкоткацкой промышленности: производили широкий ассортимент шелковых тканей – креп-паризьен, крепжоржет, креп-сатин, креп-дешин, креп-оно, туаль и др., которые поставляли во все республики Советского Союза, где эти ткани пользовались огромной популярностью. Успехи этой отрасли промышленности в Грузии основывались на деятельности нитемотальных фабрик Кутаиси, Самтредиа, Озургети, Хони, Тбилиси и Кутаисского шелкоткацкого комбината. В результате серьезной селекционной работы на основе Тбилисского института шелководства были выведены высокоурожайные промышленные породы тутовых деревьев и уникальные сорта шелкопряда.

ОБРАБОТКА ХЛОПКА13

Хлопководство известно в Грузии с древности. Мы располагаем письменными источниками об использовании в Грузии хлопка; сведения об этом содержатся и в сочинении греческого историка Геродота (V в. до н.э.). Согласно И. Джавахишвили, «еще в доисторический период на территории нашей страны одевались в изделия, сшитые как из льняных, так и шерстяных и хлопковых тканей. Наряду с льняными и шерстяными тканями из Грузии вывозились и хлопковые ткани» (Джавахишвили И., 1962. Т. III. С. 161).

В сочинении Вахушти Багратиони «Описание царства Грузинского» имеются данные о культуре хлопка в нашей стране, в частности в Кахети, Кухети, Эрети, Тушети, Чанети и других краях Грузии (Багратиони Вахушти, 1973. С. 40). Важные сведения об этой отрасли хозяйства находим в «Материалах по истории кустарного промысла и ремесла в Грузии», в полевых материалах (Кахети, Имерети, Рача) (Материалы по истории кустарного промысла.., 1982). Весьма ценны труды по искусствоведению с точки зрения изучения технологии набивки тканей, основным сырьем для которой является хлопковый материал.

Хлопок выращивали на равнинах Грузии, преимущественно в ее восточной части (Гардабанский и Марнеульский районы, низовья рек Иори и Алазани, Саингило, Картлийская равнина). Хлопчатник – однолетнее кустарниковое растение с прямым разветвленным стеблем высотой 1–1,4 м. Плод – трех-, пятираздельная коробочка, в каждом отделении содержится 20–40 волокнистых семян. Созревшая коробочка растрескивается. Собранный урожай представляет собой хлопок-сырец – волокно вместе с семенами.

Хлопчатник – довольно неприхотливое растение, плодоносящее на разных типах почв. Он легко адаптируется к климатическим условиям окружающей среды, в засуху требует поливки. Хлопок сеяли в апреле–мае (после 10 апреля) на предварительно подготовленной почве. Для посева хлопчатника наиболее благодатными считались земли намцхварави адгили (овечье лежбище). Известно, что после осеннего сбора урожая отары овец, направлявшиеся на зимние выгоны, пускали попастись на поля. Овечий навоз считался лучшим удобрением для хлопчатника. Урожай хлопка собирали в сентябре. Это трудоемкое дело, поскольку коробочки растения покрыты колючими шипами. Хлопок-сырец стелили на челти (плетенке) для просушки на воздухе с

13 © Н. Азикури

420

тем, чтобы коробочки хорошо раскрылись и волокно побелело. Затем хлопок перебирали руками, отделяя волокна от семян. Высушенные семена хлопка хранили так же, как и семена кукурузы, дзадза (коровий горох) и фасоли. Хлопок разводили почти во всех местах, где он хорошо приживался. Крестьянин старался производить хлопковую пряжу для собственных нужд в своем же хозяйстве. Как известно, в равнинных регионах Грузии использовали в основном суровое домотканое полотно для пошива исподнего белья и мягкую хлопчатобумажную ткань для пошива верхней одежды (Какабадзе В., 1921. С. 41; Материалы по истории кустарного промысла…, 1983. С. 211). Хорошо просушенный хлопок перебирали вручную, для чего во всей Грузии применяли орудие довольно простой конструкции – чихрихи (отделитель). «Чихрихи – это два параллельных валика с рукоятками на противоположных концах; одну рукоятку надо вращать в одну сторону, другую – в другую, а между валиками подавать хлопок. По разные стороны будут сыпаться косточки (отходы) и хлопок» (Материалы по истории кустарного промысла…, 1982. С. 163).

По всей Грузии был распространен однотипный чихрихи. По данным П. Гугушвили, чихрихи, все еще применявшийся в Грузии в первом десятилетии XIX в. для отделения волокна от семян, по конструкции был абсолютно идентичен древнейшему орудию джини, известному в античной Индии (Гугушвили П., 1962. С. 247). Пропущенный через чихрихи хлопок обрабатывали на сапентела (трепалке). Сапентела – тоже орудие простейшей конструкции, которое делали сами крестьяне и использовали для трепания и хлопка, и шерсти.

Сапенти/сапентела (трепалка) представляет собой чуть изогнутый деревянный лук с натянутой двойной или тройной тетивой (лари) или струной (дзали); снизу под луком проходит тонкая палка – стрела (исари), которая упирается в струну. В Шида Кахети это орудие называют мшвилд-исари (лук со стрелой), в Земо Имерети – сапенти, в Квемо Рача – мшвилди. Тетиву трепалки вили из свиной или овечьей кишки или сухожилия.

Однократно трепаное волокно в Кизики называется мхари. Мхари скатывают в комки размером с ладонь (кула). Затем от этих комков отделяют маленькие частички – птила – и прядут. В день одна женщина пряла 1/2 – 11/2 фунта хлопка. В Кизики и Картли хлопок пряли на прялке джара, в Имерети – на веретене титистари (Материалы по истории кустарного промысла..., 1982. С. 191).

Прядение в основном являлось женским занятием, хотя в Кизики были и мужчины-прядильщики. Во время прядения был заведен порядок взаимопомощи: женщины поочередно ходили друг к другу по домам (обычно вечерами) и помогали прясть. Указанный обычай аналогичен распространенным в Грузии обычаям мушани, мечечелаоби, хелнацвали. По окончании прядения хлопковые нитки наматывали на веретено, и пряжа была уже готова к употреблению.

Хлопковые ткани ткали на горизонтальных ткацких станках с бердом (гребнем) – дгим-саварцхлиани, которые идентичны во всех краях Грузии. На ткацких станках ткали хами – толстое грубое полотно (из суровой хлопковой пряжи) и лаини – ткань из более тонких нитей. Из грубого полотна шили нижнее белье, наволочки, перины, пододеяльники, а тонкую ткань использовали для пошива выходной одежды, чоха и ахалухи. За день одна женщина могла

421

соткать 3–5 аршин хами, а в Кизики умелой ткачихе удавалось соткать за день до 10–13 аршин.

Готовую грубую однотонную ткань красили, или изначально же ткань ткали из разноцветной пряжи. Кроме того, ткани украшали орнаментами (дачрелеба) или набивкой (дачитва). Была популярна окраска при помощи индиго, в результате чего, в зависимости от концентрации красящего вещества, получали разные оттенки синего цвета. Красили как дома, кустарным способом, так и в специальных красильных мастерских, особенно в больших городах (Тбилиси, Кутаиси, Телави). Окрашенная в синий цвет хлопковая ткань называется лаини. В Имерети хлопковые ткани красили в отваре лавровых листьев и коры, получая светло-коричневую расцветку. В Кахети в качестве красителя использовали гранатовую кожуру титиби. Получали черный цвет, который закрепляли при помощи квасцов. В Квемо Имерети знали технику пестрой (чрели) окраски ткани. Существовала также техника «стеганой окраски» лиандагура, состоявшая в том, что ткань местами простегивали, затем эти стежки крепко стягивали, завязывая нитки в пучок, и сжатую таким образом ткань красили. Разные интервалы между нитями давали эффект разных оттенков цвета.

Из хлопковых нитей ткали пояса (Земо Рача), разного рода тесемки и кушаки. Для тканья использовали пирпита (дощечки) и дгимука (бердышко) (Рача). Крученую хлопковую пряжу использовали при вышивке бисером или золотым шитьем для нанесения контура. Использовали как белую пряжу, так

иокрашенную в отваре яблочной кожуры (Материалы по истории кустарного промысла..., 1982. С. 170). Из окрашенной в красно-желтый цвет пряжи в Земо Рача ткали бязевые хурджины. Из хлопковой пряжи ткали также паласы (пардаги). В Земо Имерети в период траура носили черную хлопковую чоха (кабакарди от карди – траур), на которую не принято было нашивать газыри (сакилееби). Женщины носили траурный лечаки (головной убор) из хлопка.

Хлопковую нить четырехкратного кручения в Квемо Имерети использовали в качестве основы при ткании пардаги (Материалы по истории кустарного промысла..., 1982. С. 178). Применение хлопковой пряжи как основы – один из древнейших приемов и в ковроткачестве. Изготовленные из хлопкового волокна ткани использовались для пошива как наружных, так и внутренних чехлов для ватных подушек, тюфяков, одеял. На одно одеяло требовалось примерно 3–4 фунта ваты. Ватные изделия обычно простегивали, поверхность украшали узорами.

Тбилисские сапожники широко использовали при пошиве обуви вощеные хлопковые нити ручного прядения. Вощеной ниткой шили цуга (женские туфли) в Квемо Имерети и Квемо Рача (Материалы по истории кустарного промысла…, 1983. С. 219, 227). Отрезы хлопковой ткани использовали для вышивки. Кроме чисто хлопковых тканей изготавливали и смешанные – хлоп- чато-шерстяные (Квемо Самегрело) и хлопково-шелковые. Ткань, сотканная из хлопковой пряжи, называли тило (холст, полотно), а толстое тило – мармакши. В тех уголках Грузии, где сеяли хлопок, на новогодний ритуальный стол клали прядь хлопковых волокон (птили). Хлопковую нить использовали

ипри отливке свечей.

В1920-е годы в Сигнахском уезде под хлопок была засеяна тысяча десятин (Какабадзе, 1921). Хлопок сеяли почти во всех краях Грузии, однако

422